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角响起时，所有观众都停下脚步，向号手的方向注目，安静地听他们吹奏完毕，让人恍惚觉得剧院前有一面“瓦格纳旗帜”
正在飘扬，其庄严程度并不亚于任何升旗仪式。
号手退下后，阳台上总是出现一位络腮胡子、须发全白的老人，据说他是节日剧院的“常驻客”
，每年都在阳台上拍下观众在广场停留及入场时的身影。
次日，在节日剧院附近的照相馆中，观众可以找到自己的照片并以5欧元买下。
进入剧院，才知道这里的观众席也藏有特殊习俗。
呈扇形分布的座位至今仍沿袭19世纪时的风貌。
与其他剧院不同，节日剧院只有靠近左右入口的两条通道，观众席座位顺序排列，小号在左，大号在右，不分单双号，入口处有关于号码范围的指示。
这意味着，如果观众坐在该排的最中间，进入时，所有人必须起身相让。
所以，为了不给他人带来更多麻烦，观众都会按习惯提前40分钟左右入场。
演出开始前，只要每排中间还有空位，这一排的全体观众都会站着等候，直到开场前灯光变暗后再落座。
演出即将开始时，如果中间的位置还“无人认领”
，场务管理人员会安排两侧的观众依次向里，填满每一排的空位。
迟到的观众入场后就只能坐在最边上了。
剧场中的观众席全部是木质折叠座椅，上面只有一层很薄的绒垫。
座椅较高，个子稍矮一点的人，脚都很难碰到地面。
座椅椅背很低，刚刚超过腰部，两侧没有扶手，每排之间的间距也很小。
这种设计并不是当初考虑不周，而是在瓦格纳的心目中，观看他的歌剧，是来接受心灵的洗礼，而不是来享受的，这些设计，都是为了让观众保持正襟危坐的姿态。
与现代剧院舒适的宽大的软座椅相比，在节日剧院欣赏一场动辄四五个小时的瓦格纳歌剧，确实不是件轻松的事。
欧洲大多数老牌剧院都没有空调。
虽然八月中旬的拜罗伊特已经过了盛夏，但演出期间，很多男士即使脱下西装仍然汗流浃背。
女士们都很有经验，随身携带折扇，不时打开扇风，扇子是木质，中间带有镂空花纹，既美观古朴又不会发出声响。
这时，如果向观众席周围望去，真有时间倒流到19世纪初叶的感觉，剧场的大门关住了传统文化，使它没有被当代文明冲淡。
比较长的歌剧一般下午四点开始，每幕歌剧演出间都有半小时的休息，期间观众们可以享受到剧场的各种款待：“女武神餐厅”
的美味餐点，剧院的水吧里诱人的香槟、红酒……在盛装和美酒的陪伴下，人们可以从容不迫，三五成群地聚集在一起谈论观演感受，相会老朋友，结识新朋友，这就是欧洲几百年来剧场社交文化。
离开拜罗伊特节日剧院，再来到萨尔茨堡音乐节，有瞬间跨越100年的错觉。
相比拜罗伊特，萨尔茨堡音乐节显得奢华和现代很多，但从容、优雅的剧场文化仍旧贯穿始终，使现代文明带有古典、怀旧的气息。
萨尔茨堡音乐节是一个集歌剧、戏剧及音乐会于一身的艺术盛会，也是欧洲乃至全世界规模最大的、水平最高、包含艺术种类最为丰富的音乐节。
音乐节起源于萨尔茨堡并不偶然，这个奥地利山城有相当深厚的戏剧、音乐传统。
追溯其历史，阿尔卑斯山以北的第一部歌剧在萨尔茨堡上演。
当时，萨尔茨堡教廷非常推崇神剧，而在民间，世俗题材和神话题材的戏剧也受到大众的普遍欢迎。
到18世纪，说唱剧和戏剧更为公众所追捧。
萨尔茨堡的戏剧传统就是这样从中世纪沿袭下来的。
在巴洛克时期，戏剧演出已经成为中产阶级庆祝节日必不可少的活动。
萨尔茨堡是著名奥地利作曲家莫扎特的故乡，也正是因为这个原因，城市的音乐生活丰富，而且多数是围绕莫扎特进行的。
1842年，莫扎特纪念碑揭幕时，人们决定在萨尔茨堡定期举办以莫扎特命名的音乐节。
1877年受莫扎特基金会邀请，维也纳爱乐乐团赴莫扎特音乐节演出，这是该乐团第一次在维也纳以外的城市演出。
1887年，著名指挥家汉斯·里希特再次随维也纳爱乐乐团参与莫扎特音乐节，当时，他提出建议：莫扎特音乐节因该参照拜罗伊特音乐节的方式运行。
于是，萨尔茨堡开始正式计划将城市的戏剧、音乐传统集合起来，在莫扎特音乐节的基础上扩大外延，建立一个代表城市文化的艺术节。
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