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不难发现有许多车辆偏偏不走寻常车辙，到处横冲直撞，故意轧出新路，对草地伤害极大。
也许是冬天的缘故，草场退化看起来颇为严重。
指责过度放牧当然是粗暴的外部视角，毕竟千百年来牦牛与牧民都是与这片土地共生的。
但的确有些什么东西改变了，导致脆弱的平衡渐渐崩塌。
牦牛们低头在泥地表面啃食草根，看起来十分可怜，也不知道大冬天的，这些大个子光靠这点草根，怎么吃得饱；而被啃到这个地步的草根，来年又怎么生长成苗。
我们绕着木雅大寺转了两圈，都没有找到上山的路，就在决定放弃的时候，一位头戴擦夏藏帽的妇人注视着我们，迎面而来。
她那一双善意的目光像是暗含天意，于是我赶紧上前去，大喊两声：“扎西德勒！
扎西德勒！”
她立刻笑起来，回应了我们。
我又问：“您知不知道哪里有路，可以去到雅拉雪山脚下？”
原以为她大概不怎么开车，不熟悉路，没想到她指向身后，说从村后面那个坡道绕上去，一直走，就到了。
我们立刻重燃希望。
绕着村后那条铺装路面，上山，远远地望见山顶上扎起一大片经幡。
经幡藏语称“隆达”
，“隆”
在藏语中是风，“达”
是马的意思，也就是“风马旗”
。
我们看见的，是印有佛陀教言和鸟兽图案的蓝白红绿黄五色方块布，一块紧接一块地缝在长绳上，悬挂在两个山头之间，这种样式的经幡常见于人烟稀少的高山上。
某种直觉告诉我们，这条路没错了。
每拐过一个弯，雅拉雪山那金字塔形的山顶便若隐若现，从我们所在的塔公草原这边眺望，山顶呈莲花宝座之状，拔地而起，绝对不会被错认。
雅拉雪山是藏族史诗里记载的藏区四大神山之一，是惠远寺和周边藏民顶礼膜拜的神山。
藏传古籍《神山志易入解脱之道》中对该山的记载，称其为“第二香巴拉”
。
香巴拉用以描述“神仙居住的地方”
，是虚幻的理想境界；而“第二香巴拉”
则意味着现实存在的地方。
当时不知，在丹巴一侧，雅拉雪山被译作“亚拉雪山”
，而“亚拉”
的意思，是“舍得”
，是一座代表牺牲和奉献的神山。
传说阿尼玛卿山神应众神之请，舍心割爱，让大儿子去了雅拉雪山。
直觉没有错。
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