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登山队员登顶前后，他啃干粮、化雪水，在那里坚守七天七夜，完成了自己肩负的任务。
就是这样一位英雄，如今青春不再，但他没有躺在往日的功劳簿上，依然像一名普通的测绘队员那样，谦逊，踏实，安分地做好自己的工作。
上午，我们去县城定制一面旗帜，顺便去协格尔曲德寺附近走走。
协格尔曲德寺在卓玛日山上依山而建，始建于1385年，鼎盛时期共有21座佛殿，21座扎仓（佛学院），僧人数800余人，是后藏最大的寺庙之一。
如今，看着从半山腰一直延伸到山顶的废墟，依然可以想见当初的辉煌。
1985年，寺庙重建，规模小了很多，但保存了9米多高的释迦牟尼佛像。
我们从山脚下沿着一条步行的坡道往上走，我一边转着沿路的经筒，一边不知不觉加快了脚步。
前几天好像听人说，寺庙尚未开放，其实我们也没抱希望能到寺里去。
越走越高，我看到了定日县城全景。
县城很小，被一条河分为两部分，可是它的辖区范围内有珠穆朗玛峰，它拥有这星球的最高点。
走着走着，转过几个弯，我来到一个类似于山门的洞口前，便抱着试一下的心态走进去，没想到，走进去又是一串台阶，上了台阶又是一扇门，门没关，我犹豫了片刻，又冒昧地走进去，又上了几串台阶，转了几个弯，到了一个寺院门口，门口石碑上刻着：协格尔曲德寺。
我试探着走进院门，看到一个佛殿，院子里两个僧人正在晒太阳，他们对我微笑。
我指着佛殿问：我可以进去吗？他们一起笑着点头，说可以可以。
其中一个问我：你是藏族吗？我说不是，我是汉族。
他说，你看上去很像藏族人。
我爬上几级梯子从厚厚的门帘下转进佛殿，一片漆黑，那个僧人走进来，打开灯。
我看清这是僧人们做功课的大殿，他身上挂着许多钥匙，带我穿过大殿，在一个门前停下，拿钥匙，弯腰开锁，推开门进去。
我当时竟有些迟疑，有些不安，但我还是迈了进去，出现在我面前的，应该说出现在我上方的，是一座闪着金光的大佛，我的心立刻被敬畏充满，连呼吸都生怕发出声音。
我恭敬地拜了三拜，又登上左边的楼梯，绕大佛一圈，从侧面看去，大佛高高耸立，越发壮观。
我真幸运啊，误打误撞般地走过一道道门，僧人专门为我点灯开锁，得见大佛，我将之视为奖赏，视为恩赐。
为我开门的僧人叫阿旺多吉，他15岁就来到协格尔曲德寺，如今已经20年过去了。
他喜欢笑，笑起来像个孩子，一口牙齿整齐洁白。
在往协格尔曲德寺走的路上，山下一片藏式民居，家家户户都是平顶的二层小楼，屋顶是各种不同的多边形，都有一圈半米多高的围墙，围墙上摆满了木材和饼状的牛粪，多边形的每个角上都插着风马旗。
一家的院子里养了一匹灰色的马和三头小牛，一个男孩在二楼的阳台上拿着玩具枪，高兴地冲着他的动物朋友喊叫。
一家建在小坡上，房子相对破旧，一个老阿妈侧对着我坐在阳台上，她没在喝茶，没在做什么活计，就那样安静地一动不动地坐着，侧影就像一幅画，让我注视良久。
还有一家，升起了炊烟。
眼前的人间烟火，让我想起小时候，鲁西南的村庄外面是望不到边的麦田，这里却是望不到边的群山。
但除此之外，这炊烟没有任何不同。
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