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于是，对方回答说，他夫妻俩都是汉族，但是，在藏区工作，考虑到子女受到的教育也是相对低质量的教育，所以，报一个藏族，将来高考升学时，分数上享受些照顾才不至于过分吃亏。
现在，他们往内调了，如果带着这个族别出去，会叫人看不起。
那一天，从县政府开出的证明，轻而易举地就改变了三个人的族别，背景都是一样的。
而且，从开证明的人，到要求开具证明的人，谁都没有错误。
讲述这个故事，无非是想说，一些文化上的变化，文化上的认同感，远非纯生物意义上的血缘问题那么简单。
当我们宏观上无法对此变化进行把握的时候，我想倒不如把这样的细节呈现给读者，让每一个人根据自己的经验，对一个地区，对一个民族，对一种文化的衰变做出自己的思考与判断。
我相信，我们的读者尚未失去这种能力。
在很多与青藏高原有关的书籍中，在很多与青藏高原上生活的藏族人生活有关的书籍中，有一种十分简单化的倾向。
好像是一到了青藏高原，一到了这样一种特别的文化风景中，任何事物的判断都变得非常简单。
不是好，就是坏，不是文明，就是野蛮。
更为可怕的是，乡野里的文化，都变成了一种现代都市生活的道德比照。
乡野的生活并不是香格里拉的天堂。
青藏高原边缘这些步步升高的大地的阶梯上，也有很多的痛苦。
只不过，蒙昧太久的人民尚未学会用自己的声音来进行表达！
人们啊，我们要警惕！
警惕我们自己的内心与双眼！
9 过去的桥与今天的路
我离开小金县城继续在赞拉大地上旅行。
每一处，每一天，我的旅行都在重复过去旅行的记忆。
而这一次在北京签下了这本名叫《大地的阶梯》的书的合约后，我就决定还要重新漫游因为那么多凶神般大山而被称为赞拉的这片山地。
上路时的感觉还跟当年在丹巴县城写下《野人》时的感觉一模一样。
正好长江文艺出版社寄来了我的第二本小说集《月光里的银匠》。
我在路上重读《野人》，并抄下这些段落。
纵然十年过去了，但在路上的感动与激越还是与当年一模一样：
当眼光顺着地图上表示河流的蓝色曲线蜿蜒向北，向大渡河的中上游地区，就已经感觉到大山的阴影中凉风习习，就这样，已经有了上路的感觉，在路上行走的感觉。
就这样，就已经看到自己穿行于群山巨大的阴影与明丽的阳光中间，经过许多地方，路不断伸展。
我看到人们的服饰、肤色、口音和精神状态在不知不觉间产生种种变化，于是，一种投身于人生，投身于广阔大地，投身于艺术的豪迈感情油然而生。
不过，这次我大多数时间是在车上，到达小金县城，我才弃车步行。
我所以采用这种方式，只是想补上一些空白的段落，一些在过去的旅行中曾忽略的段落。
北出小金县城两公里，小金川主流上几道铁索飞架，当地人称此桥为猛固桥。
其实，要把这种桥称为铁索桥是不那么准确的，这叫我们想起现代那种机制的钢索桥。
准确地说，这种桥应该叫作铁链桥。
每一根铁链都是一锤一锤由过去的无名铁匠锻打而成。
据说，那时的铁匠炉就设在桥头上。
一座座红红的炉火，一个又一个明亮的铁砧，一双一双布满老茧的手，把一块块顽铁变成一环又一环的铁扣，然后，再环环相扣，紧紧相握，这才组成一根横跨在湍急河流上的铁链。
猛固桥由五根这样的铁链组成。
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