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我从来没见过这么大的碑和亭，过去所见庙里、陵前的碑亭也不过就是平地竖碑，四角立柱，搭顶遮雨而已。
而眼前，先要踏上几十级台阶才能上到亭座，这时仰观亭身，墙高九米多，厚2.6米，一样的红墙绿瓦，只是顶子已经塌落，成了一个天井，越过墙头的高草矮树，露出一方蓝天白云。
实际上这就是一个小的宫殿，里面端立着一扇冰冷的石碑，宛如庙里的神像。
这碑也特别的巨大，重约一百多吨，只驮碑的屃就高过人头。
每面碑上刻有一道圣旨，第一道是讲要严肃山规：“一应往来浮浪之人，并不许生事喧聒，扰其静功，妨其办道”
；第二道是讲这宫建成后如何灵验：“告成之日，神屡显像，祥光烛霄，山峰腾辉”
。
站在亭上北望，是广场、金水桥、玉带栏杆和巍峨的大殿，不亚于北京故宫的排场。
可以设想，皇帝出行到此，这玉虚宫内外仪仗銮驾，三呼万岁，君权神授，何等威风。
但是这豪华的行宫未能等到它主人的到来，朱棣在永乐二十二年（1424年）死于北征途中。
朱棣死后，明清两代直至民国，这出人与神的双簧还在往下演。
真武帝的封号愈来愈大，进香的人愈来愈多。
但无论如何这造神运动也救不了它的主人。
自明代以后武当虽愈修愈大而中国封建王朝却愈来愈衰落。
但这满山满沟的文化积垫却愈来愈深厚，到处是建筑、文学、绘画、雕刻、音乐、武术的精品。
太子坡景区有一座五云楼，楼高五层，通高15.8米，却只由一柱支撑，交叉托起十二根梁枋，建筑面积达五百四十四平方米。
南岩景区，在半壁悬空为殿，殿外又横空挑出一长近三米，重达数吨的石雕龙头，祥云饰身，目光如炬，须髯生动。
且不说其做工之精，如何装上去即是一谜。
那天，我去寻访一处荒废的旧宫，半路向导说，沟下有一岩洞，披荆拔草，下去一看，洞里竟刻有一幅王维的自画像并一首诗。
我望着起伏的沟壑和冉冉的云雾，真不知藏龙卧虎，这里面还有多少艺术的珍宝。
就像慈禧为自己祝寿却给后人留下了一座颐和园，朱棣为自己修家庙，却留下了一座文化武当山。
其实，不只是中国这样，你看欧洲、世界各地的金字塔、泰姬陵、希腊神庙等，那些为皇、为王、为神造的宫殿、教堂、园林，最终都逃离了它的主人，而回到了文化的怀抱。
历史总是在重复这样的故事，王者借手中的权力，假神道设教，造神佑主，而忘了打扮神灵时绝离不开艺术。
于是神就成了艺术的载体，而那些被奴役的工匠倒成了艺术创作的主体。
历史不以英雄的意志为转移，总是按它的取舍标准，有时“买椟还珠”
，舍去该舍的，留下该留的。
武当山1994年被联合国列入世界文化遗产。
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