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不用说，这些茅庵破费了我不少的香火钱。
但是，若论心的投入，我可能还无虔敬可言。
记得一位小和尚问他的师傅：“什么是佛？”
师傅随口回答：“等到有一位佛出现时，我再告诉你。”
这位高僧的机锋，真是一针见血。
我想，这九华山的僧尼大众，不知有几位亲吻过佛的足胝，或许在梦中，他们如愿以偿地游历过天花乱坠的佛界。
爬完从慧居寺到天台峰数千级石阶，正午时分，我来到天台寺。
天台寺，又名地藏禅寺。
耸立在天台峰顶青龙背上。
寺前有渡仙桥、捧日亭。
寺据崖而筑，就高低参差的岩石，合理布置一楼、二楼、三楼殿宇，最高处殿檐与寺后峰石相接，门槛下就是万仞深渊。
整个殿舍既无天井，又无院落，但地藏殿、大雄宝殿、万佛楼以及禅房，斋堂均安排得井然有序，疏密合理。
从游过的寺庙看，我感到九华山的佛教建筑有其独到之处。
每一寺庙的设计、基本上都打破了我国寺庙建筑中那种雄伟，轴线对称的传统手法。
或依石崖而檐勾残月；或临溪涧而槛落泉声，或假峰峦而门纳青苍；或旅丛林而墙邻农舍。
这种外借天然远景，内就天然地形构筑的庙宇，富有变幻，而且这些寺庙的外形，极像特色鲜明的皖南民居。
除少数大殿采用歇山大屋顶外，都是硬山两落水，盖当地烧制的赭黑色陶瓦。
外墙也不搞得金碧辉煌，而是粉刷白石灰，远看就像是农家院落。
事实上，九华山也是僧俗杂处。
寺如民居，木格小窗，外朴内秀；村舍民居，也都供有佛像。
从茂林修竹你感受季节的变化，而佛国的美感，首先体现在这些精致的建筑中。
走进天台寺，正赶上和尚吃斋饭。
围有两三桌，一人一碗米饭，一盆萝卜烧豆腐，一桌合吃。
看吃这顿斋饭竟比拜菩萨更有意思。
原因是有两个年轻游客故意在那斋堂里大嚼其带来的烧鸡。
一口烧鸡，一口烧酒，吃得津津有味，旁若无人。
那鸡的香气，在山下算不得什么，可是在这高过千仞的斋堂里，对和尚们的胃，却是一场真正的考验。
萝卜与烧鸡，可不是半斤对八两。
开始有小和尚拿眼觑那嚼客，接着便有好几个和尚受了传染，眼和手的方向不一致起来。
看来，“饮食男女，人之大欲”
的观念，幽灵一样，始终在佛国徘徊，那怕这尘埃之外的天台寺，佛与人的争搏，也是不能完全禁止。
逃于禅的我，由此感到：中国的禅学虽然是在印度的佛学上发展起来的，但毕竟大不相同。
佛希望人成为佛而禅认为人就是佛。
佛排斥而禅却无碍于自由无羁的生活方式。
两位游客的恶作剧，让我想起苏东坡，他老先生虽然喜欢参禅，却也不愿意放弃享乐，因此，他是一边念经一边吃肉。
我以为，这正是修心养性两不误的好方法。
于是，我摸了摸携上山来还剩得半瓶的老酒，也想微醺微醺了。
当然，我不会在那斋堂里，在菩萨的祥光下开酒瓶儿，破坏别人的修行，怎么说也是一件没趣味的事。
出得寺门，手拽矮松，攀上青龙背的一束巨石，算是找到了一处放眼的好地方。
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