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南眺黄山，若隐若现的几笔淡墨；北望长江，飘飘欲举的一束云烟。
脚底下九华山的这一片峰峦岩壑，寸寸尺尺的翠，罩着淡淡的香雾。
真是一幅凝重的宗教风俗画，也是一幅恬淡的自然风景画。
斯时我独享这一方美丽的江南，心在山道上蜿蜒，通向幽香的林间，我感到快要悟出一点什么样的妙谛了。
恰恰在这时，那两个喝醉了高梁的年轻游客，这时竟挤来我的身边，不是来分享静寂的山色，而是肆无忌惮地谈笑他们怎样戏弄那些和尚。
这真是大杀风景，我一生气，把那半瓶老酒扔进了谷底。
化城寺晚钟
山中气候多变，太阳一落山，又下起了小雨。
从山中最大的寺庙祗园寺出来，只见路上的游客都穿上了就地购买的塑料薄膜制成的简便雨衣。
两度黄昏，今日的和昨日的，都不曾出现绚丽的晚霞。
林叶上滑下的暮霭，融进瓦脊上的炊烟。
踟蹰在袅动的黄昏中，热烈的生命感会冷却一些的。
九华街上小餐馆很多，也都还干净，大约不到时间吧，此时的生意冷清。
我以为这冷清也是一种极有韵致的禅境。
在街上踱雨，回味上山两天的感受，我想了这么一首五律：
今人拜古佛，到处有蒲团。
见面皆香客，唯吾是谪仙。
尘缘虽未了，血气却藏玄。
游子松前问，禅机何处参？
诗不见得好，有自大之嫌，但这却是我沉浸在香火氛围中的内心独白。
行行复行行，蓦然，我听到一声钟响，接着又是一声，又是一声……像晚秋穿过霜云的孤雁，又像是独钓寒江的蓑翁，那种清旷，叫你无法探测它的深度和广度。
好绝的钟声啊！
我这么自语。
街上居民告诉我，这是化城寺的晚钟。
化城寺就坐落在九华街上，距祗园寺约一里之遥，是九华山总丛林开山主寺，又是地藏王的道场。
最早在此筑室为庵，是东晋僧人怀渡，唐至德二年（公元七五七年）因乔觉和尚的关系，当地望族捐资改建，定名为化城寺。
传说释迦牟尼在一次布道途中，多涉艰险，同行弟子饥渴难忍，不肯前行。
释祖于是手指前方，对弟子说：“前边就是城池，请去化斋。”
弟子前往果然化到斋食。
化城寺据此而得名。
穿过两条小巷，我来到化城寺。
比起祗园寺，旃檀林，上禅堂等寺庙，这里冷清多了。
虽然同处一街，相距都不远。
站在寺前广场上，浏览放生池，娘娘塔以及寺两边的附属建筑，都明显体现了唐代建筑风格。
不断加深的暮霭中，我凝视寺檐优美流畅的曲线，想象它们的空间尺度，是怎样一丝不苟地度量每一香客的虔诚。
丝丝晚雨，清洗寺墙荒败的痕迹。
檐与檐之间的昏空已被寺内传出的钟声填满。
我忽然生出种种忧虑，恐惧和不安，这可能是我心灵的本性，同我渴望得到的某种东西突然连接在一起了。
禅的真正旨趣在于把人的单调乏味的生命转换成艺术的，充满真正内在创造的生命。
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