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其中的“茗茶”
，是指经过揉捻的条形散茶；“末茶”
，是指鲜叶经过先蒸后捣，然后再把捣碎的茶叶进行烘干或晒干形成的细碎末茶。
从末茶的制作工艺可以看出，从唐代到元代，末茶是简于团茶而繁于散茶的，故其磨制成本也较高昂，这也是散茶最终能够取代末茶的重要原因之一。
在茗茶、末茶、蜡茶这三个品类中，以蜡茶最为贵重，“此茶惟充贡茶，民间罕见之”
。
珍藏既久的蜡茶，在点饮时，需要先用温水微渍，去其膏油，以纸裹捶碎，用茶钤微炙，旋入碾罗。
这能够充分证明，元代宫廷的权贵饮茶，仍然延续了宋代的点茶模式。
元代诗人卓元《采茶歌》有：“制成雀舌龙凤团，题封进入幽燕道。”
但是，由于蒙古贵族，借鉴了藏族人以酥油入茶的饮法，“雪乳香浮塞上酥”
。
因此，在元代点出的茶汤，因酥油的存在，在文人士族眼里曾经诗意、美丽、高洁的汤花，沾染上了浓重的腥膻味道，于是，在元代严重落魄的汉族文人们，因社会地位陡然下降、收入大幅下滑以及审美、趣味等无法苟同，便逐渐疏远或者鄙视以贡茶主导的元代点茶。
在元代，青白茶瓯使用频率的突然增加，无疑也折射出了受尽打压的汉族文人的内心变化及饮茶方式的微妙嬗变。
王祯在《农书》中证实：“南方虽产茶，而识此法（点茶）者甚少。”
叶子奇的《草木子》也记载：“民间止用江西末茶，各处叶茶。”
这说明在元代，虽然点茶仍在一定社会阶层存在着，但是“烹茶芽”
的煎茶方式，已经成为饮茶方式的主流。
如虞集的“烹煎黄金芽，不取谷雨后”
，蔡廷秀的“仙人应爱武夷茶，旋汲新泉煮嫩芽”
。
王祯记载的“凡茗煎者择嫩芽，先以汤泡去熏气，以汤煎饮之”
，与忽思慧记载的清茶饮法：“先用水滚过滤净，下茶芽，少时煎成。”
如出一辙，可相互印证。
当散茶的制作成本，大大低于末茶；当散茶的滋味，因揉捻工艺的存在，其真香真味更易泡出或趋于更加调和；当宋代的黑褐色茶盏，被元代的青白茶盏、茶瓯逐渐取代；以茶瓯冲点出的条索散茶，不就是后世简便易行的撮泡法吗？由此可见，点茶并没有真正消亡，消失的只是其外在形式，其内涵与精神，便渐渐潜移默化于撮泡茶之中了。
从中国饮茶的发展历程审视，点茶之法，最终演化成为以下两种不同的饮茶方式：一种是简便易行的蒸青末茶或炒青芽茶冲点的瓯盏泡法，另一种便是在市井上流行的果子茶。
清代乾隆年间，茹敦和在《越言释》中说：“又古者茶必有点，无论其为硙茶、为撮泡茶，必择一二佳果点之，谓之点茶。”
明末小说《金瓶梅》第三回：“那婆子欢喜无限，接入房里坐下，便浓浓点一盏胡桃松子泡茶与妇人吃了。”
第三十七回：“妇人又浓浓点一盏胡桃夹盐笋泡茶递上去，西门庆吃了。”
施耐庵的《水浒全传》第二十四回：“西门庆叫道：‘干娘，点两盏茶来。
’王婆应道：‘大官人来了。
连日少见，且请坐。
便浓浓的点两盏姜茶，将来放在桌子上。
’”
明代前后的市井点茶，主要以填饱肚子、满足口腹之欲为主，故在茶汤中添加了各色的珍馐美味，其点出的茶汤必然是浓浓的。
世间万物，以清淡为妙。
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