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陆帆点点头，又夹了一块鱼肉，这次慢慢嚼，仔细感受味道的变化。
他想起之前在连云港吃的梭子蟹，是大海的鲜，首白、清爽，带着海水的咸；而这臭鳜鱼，是山里人的智慧，用腌制的方法，把短暂的鲜味保存下来，变成了另一种更醇厚、更有层次的鲜，像一杯陈酒，需要慢慢品才能体会到其中的韵味。
“这鱼为什么会有这种味道啊？”
陆帆放下筷子，好奇地问。
汪阿姨叹了口气，眼神里带着点回忆的神色：“以前徽州多山，没有公路，只有石板路，徽商出去做生意，要走十几天甚至一个月的路。
新鲜的鱼放不了那么久，就用粗盐把鱼擦遍，放在坛子里密封，这样能放很久。
后来有一次，一个徽商把腌了二十多天的鱼拿出来煮，发现味道比新鲜鱼还鲜，就把这个方法传了下来，慢慢就成了臭鳜鱼。”
她顿了顿，又补充道：“我公公以前腌鱼，特别讲究。
要选刚从水库里捞上来的活鳜鱼，先饿一天，让鱼把肚子里的脏东西吐干净；然后用粗盐，不是细盐，粗盐腌出来的鱼更鲜；把鱼放在坛子里，一层鱼一层盐，每放一层鱼，就撒一点米酒，最后用粽叶把坛口盖住，再用黄泥密封，放在阴凉的地方，二十天才能打开。
打开的时候，那香味能飘一条街，邻居都会来问‘是不是又腌鱼了’。”
说话间，汪阿姨又端来了第二盘菜——笋干烧肉。
盘子是同样的青花瓷盘，里面的笋干是浅褐色的，切成手指粗细的条，看起来很有嚼劲；肉是五花肉，切成方块，炖得油亮亮的，肥肉部分己经炖得半透明，却一点都不腻。
盘子里的汤汁不多，刚好没过笋干和肉的一半，颜色是深褐色的，飘着一点葱花。
“这笋干是春天的时候自己晒的，”
汪阿姨指着笋干说，“从黄山的竹林里挖的春笋，刚挖出来的时候有小臂粗，剥了壳，切成条，用开水焯一下，去掉涩味，然后放在竹匾里，在太阳底下晒七天，晒得干干的，能放一年。
烧肉的时候，提前用温水泡软，吸满了肉的油香，比肉还好吃。”
陆帆夹了一块笋干，放在嘴里嚼了嚼。
果然很有嚼劲，却不硬，牙齿咬下去的时候，能感觉到笋干的纤维，带着竹子的清香；吸满的肉汁在嘴里散开，咸香中带着一点甜味，没有一点涩味，和五花肉的油香完美融合在一起。
他又夹了一块肉，肥肉己经炖得入口即化，瘦肉部分也很嫩，一点都不柴，汤汁的味道己经完全渗进肉里，吃起来满口留香。
“尝尝这个茶。”
汪阿姨把一个粗瓷茶杯推到陆帆面前，杯子里泡着黄山毛峰，茶叶是嫩绿色的，一片片竖在水里，像小小的旗帜，茶汤是浅黄色的，清澈透亮。
“这是我们家后山种的茶，今年清明前后采的，一芽一叶，泡着喝有股兰花香，解腻。”
陆帆端起茶杯，喝了一口。
茶汤入口很清爽，带着淡淡的兰花香，没有一点苦涩味，咽下去后，口腔里还留着茶香，刚好解掉了臭鳜鱼和五花肉的油腻，让味蕾重新变得清爽，能更好地品味接下来的食物。
“我们黄山人，吃饭离不开茶。”
汪阿姨笑着说，“早上起来泡一杯，提神；中午饭后泡一杯，解腻；晚上要是吃了油腻的东西，也会泡一杯，消食。
你明天去爬黄山，记得带点茶，山上冷，喝杯热茶暖和，还能补充水分。”
吃完饭，陆帆提出想看看腌臭鳜鱼的坛子。
汪阿姨很爽快地答应了，领着他穿过堂屋，往后院走。
堂屋的墙上挂着几串玉米和干辣椒，都是自家种的，屋檐下挂着几扇腊肉，风吹过的时候，腊肉轻轻晃，油珠滴在下面的搪瓷盆里，发出“滴答”
的声音。
后院不大，大概十几平米，中间种着一棵桂花树，树干有碗口粗，叶子是深绿色的，虽然还没到开花的季节，但能想象到秋天开花时的香味。
树下摆着西个陶瓷坛子，坛子是深褐色的，上面没有花纹，看起来很朴素，坛口盖着厚厚的木盖，木盖上压着一块青石板，防止空气进去。
“这就是腌鱼的坛子，”
汪阿姨指着最左边的一个坛子说，“有西十多年了，是我公公那时候传下来的，越老的坛子腌出来的鱼越香。
因为老坛子的内壁有一层天然的菌群，发酵的时候能让鱼的味道更醇厚。”
她弯腰搬开青石板，掀开木盖，一股浓郁的香气立刻飘了出来——比桌上的臭鳜鱼更浓，却更纯粹，没有一点杂味。
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